Выпаривание и ремонт бензобака. Сварка полуавтоматом, сварочная смесь.

[Dmitry_WILD]

     Начнем с азов, ну как обычно. В свое время я брался переваривать только новые бензобаки, вваривал в них новую среднюю часть и получался бак большего размера. Можно найти статью бак 70 литров на ниву 21213.

     Если необходимо было ремонтировать б/у баки, была котельная старая под боком, оттараканил туда, два часа под струёй пара под 110^оС, и вари без опаски. Но теперь котельной под боком нет, а на Надежде 2120 прохудился бензобак. Обломилась трубка адсорбера, и при полном заполнении - бенз капал на асфальт. Можно было бы обойтись малой кровью, и надеть на трубку шланг, но не тут-то было. После расчистки бензобак оказался сильно коррозирован, и только эти коросты не давали вытечь бензину, так что дело времени, и неравен час, бак начал бы течь в нескольких местах. Нужен ремонт, купить новый нельзя, их нет, варить новый, пока до этого не дошло, но скоро буду варить на вторую сторону, вместо запаски. Нужен старый, б/У не вариант, цены 7-8 т.р., и состояние не лучше. Паять бак, тоже не мой случай, не надежно на таких плоскостях, да и в целом, я пайке не доверяю. Остаётся только сварка, TIG пока только в планах, а полуавтомат недавно куплен новый, под мои нужды. Взвесил все за и против и прикупил себе Avrora PRO 180. Газовая среда либо сварочная смесь, за цену 790 руб., за 40 литров, но лчуше взять с гарантией так называемую "пищевую смесь" высокой очистки, и гарантированным содержанием 80%Ar+20%CO²/Не знаю чем она отличается от сварочной смеси, но на собственном опыте замечал, с ней варит лучше, меньше брызг, и шов ровнее. Может это моё суждение, и сварщики профи меня выставят на смех, но покупаю именно её по цене 1190 руб., за 40 л.

[Dmitry_WILD]

     Бензин или солярка, не важно, штука взрывоопасная и не так страшен он сам, как его пары в замкнутом пространстве. А именно бензобак, это тот самый случай. И по этому, многие слышали, что перед ремонтом бензобака его надо выпаривать. На одном из профильных сайтов я вычитал такое мнение, что выпаривание это именно от слова ПАР, и делать это надо именно паром!!! Бред, так как выпаривание, здесь избавление от паров!!! И не как иначе, но избавиться от них необходимо!!! Иначе взрыв неминуем, и не всегда это будет безобидный хлопок...

https://youtu.be/EZyCGg21W00
^{В видео присутствует ненормативная лексика 16+}

     Вообщем перечитал я кучу сайтов, пересмотрел кучу видео, и изучил всю теорию, кто как и что делает. Вычитал не одну страшилку, и особенно эти страшилки публикуют те, кто в конце ролика добавляют, работы должны выполнять только профессионалы, приезжайте к нам, мы вам поможем задорого!!!

     Ну ладно, выбираем основные положения.
     Способы выпаривания баков перед сваркой:

• Промыть с моющим средством (порошок или фейри) и кинуть сушиться на солнце
• Естественно пар на котельне (проверял 100% рабочий вариант)
• Выпаривание на глушителе машины
• Прогнать большой объем воздуха через бак при помощи технического пылесоса
• Промывка нашатырем и спиртом
• При сварке наполнение инертными газами

     Ну и так далее, остановимся и разберем бегло некоторые способы. Что-то попробовал, что-то не стал. В основном применил те, что можно решить быстро и легко в "гаражных условиях". 

     Промыть бензобак моющим средством, типа бензин остается в виде солей и они также взрывоопасны как и сам бензин, читал про впитывание горючих материалов в структуру металла и т.д. Проверять сказка это или нет, я не стал, задача ремонт, а не проверка теорий на практике. Мыть это много воды, плюс вода не увязывает бензин, а моюще средства могут остаться в закоулках трубок и перегородок, или не промыться целиком, и как это потом скажется не известно, при этом вода в наших ремзонах, такой же ценный ресурс как и всё остальное. Промывка нашатырем и спиртом, выглядит куда правдоподобнее но сколько нужно того и другого, нигде не нашел, да и спирт не вода, много не выльешь. Короче с промывкой решили не заморачиваться.

     Про пар и выпаривание, писал выше, нет его у меня, собирать самодельный парогенератор, долго и не оправдано при разовых работах, да и само слово пар, парогенератор, и высокое давление в совокупности с высокими температурами, опять же, опасно и требует получения новых знаний, а это время, а время дороже воды и спирта вместе взятых.

     Выпаривание на глушителе, не надежный, как мне показался способ, да и не пишут про него железно мол подержал на глушаке минут тридцать, и всё гарантированно вари не хочу ничего не будет. Никто не хочет брать на себя ответственность, заявив, что это 100% железный способ. Пишут только, и что я для себя выбрал:

• Двигатель 4-х тактный
• Карбюраторный
• Бензиновый
• Работает на холостых
• Прогрет до рабочей температуры
• Время зависит от объема но не меньше 30 мин. Бак должен нагреться!!!

     Немного разжуем, почему 4-х тактный, ну типа не подойдет от бензопилы или косилки, выхлоп у них горячий и огнеопасный. Почему карб, не знаю Ну и ладно проехали. Бензиновый, типа угарный газ имеет свой особенный состав, который вытесняет все горючие фракции и кислород, и типа минимизирует возможность взрыва. Ну и выхлоп горячее чем у дизеля, или типа того...
     Про этот способ пишут что лучше перестраховаться, и варить бак на работающем двигателе и под постоянным притоком выхлопных газов, двигатель должен быть исправен и не переливать топливо, а то опять же взрыв!!! Варить рядом с выхлопом, само себе не ьезопасно, да и не удобно, если у тебя не одна дырка, а решето. В общем, не 100% вариант, и опять опасения, опасения, опасения...

     Следующий способ. Прогнать через бак большой объем воздуха от пылесоса или компрессора!!! Пылесос с выдувом есть есть и компрессор, пробуем и этот способ, минут на сорок, пылесос на выдув, и поехали, давит хорошо, поток воздуха ощутимо большой. Вроде всё как по писанию, но опять же есть опасения, а что делать с солями бензина, о которых когда-то слышал. Нагрева нет, бак-то холодный, блин, опять нет 100% уверенности...

[Boroda40 rus]

Хочется знать ответ на этот вопрос, очень стало интересно.

[Антон]

     Способы выпаривания баков перед сваркой:

• Промыть с моющим средством (порошок или фейри) и кинуть сушиться на солнце
• Естественно пар на котельне (проверял 100% рабочий вариант)
• Выпаривание на глушителе машины
• Прогнать большой объем воздуха через бак при помощи технического пылесоса
• Промывка нашатырем и спиртом
• При сварке наполнение инертными газами

Мы когда-то на несколько часов ставили под проточную воду, но честно, был один раз, когда не помогло и бак сделал легкий "бум" и стал чутку круглее. И варили его по возможности максимально наполненным водой.

[Dmitry_WILD]

    Подытожим, может я перестраховался, но извините за мой французский, но лучше перебздеть, чем недобздеть...

    В итоге, схема дыла такая:
         1. Большой объем воздуха прогнал через бак (Пылесос)
         2. Выхлопные газы на глушителе (Заведенный УАЗ)
         3. Прогрев бака ИК-Сушкой (По сути прожаривание)
         4. Контрольный подрыв

     

     Подробнее, выхлоп может быть сам по себе огнеопасен, неисправность двигателя или что-то еще, по этому сначала просушить бак максимально безопасным способом. И так, промышленный пылесос переключаем на выдув, бак на безопасное расстояние и дистанционно включаем его, дело пошло, оставляем его минут на сорок...   
     Контролируем процесс, запах бензина пошел на спад, что-то если ещё и плескалось, перестало. Чисто теоретически, жидких фракций нет.

    Теперь пробуем способ с выхлопом, условия, на улице легкий минус, машина прогрета, чисто теоретически двигатель исправен, инжектор, выхлоп чистый. Одеваем резиновый шланг на выхлоп, и в бак, погнали. Еще сорок минут...
    Не знаю, но этот способ, по крайней мере мне, показался бессмысленным, принес немного вреда, в будущем его исключу из процесса.
    Итог, второго этапа, бак сильно не нагрелся, скорее всего из-за горячего выхлопа, влажности и минуса на улице, в баке набрался конденсат, но это я заметил позже.

    Так как бак не нагрелся, его нужно прогреть, и для этого у меня в арсенале есть сухое тепло, назовем его так. Это не костер, и не печь, а тепло без источников открытого огня, ИнфраКрасная сушка - далее ИК-Сушка или в простонародии икашка...

    Теория применения икашки в том, нигде не читал об этом, чисто моё обоснование и моя теория. Рассуждал так, бак нужно нагреть, выхлоп не помог, солнца нет, на улице мороз. Если и что-то осталось в баке, мифические соли, или впитавшийся в металл бензин, то, чтобы произошел подрыв, нужно заставить его испаряться. Испарение, или ВЫПАРИВАНИЕ, это процесс перехода из твердого или жидкого состояние в газообразное, далее накопление в замкнутом пространстве достаточного количества для детонации или резкого расширения, и естественно БАХ
    Решено, нагреваем, грел если честно, долго, часов пять (каюсь, уснул) но сосед следил за процессом, и пару раз переворачивал бак разными сторонами подставляя их под икашку. Процесс происходил на улице под навесом, то есть в хорошо проветриваемом не помещении, техника безопасности мать её туда!!!
    В общем, после того, как бак начал нагреваться, из его горловины пошел легкий парок, сначала нагревал его с почтительного расстояния, сантиметров 30-40. Потом почти вплотную. После того как бак перестал парить. Причина испарений был кондесат, предположительно от выхлопа...

    Всё, наутро, с рассветом, пришло время контрольного БаБаХа... На длинную палку фитиль, открытый огонь, и из-за прикрытия подносим его к горловине, и ..... НИЧЕГО. Потом фитиль, и через отверстие бензопровода, прямо в бак и ..... НИЧЕГО. Открытое горение в баке и никаких позывов и симптомов к подрыву. Всё, заносим подопытного в помещение...

[Dmitry_WILD]

     Продувка -> Выхлопные газы -> Прожаривание -> Контроль открытым огнём

     Процесс описан выше, если кто начал читать именно сейчас. Объем бака описанного процесса 75-80 литров, если бак больше, возможно стоит увеличить время обработки!!! Ещё Выхлопные газы, я бы заменил промывкой с моющим средством. В процессе прожаривания, я иногда продувал бак воздухом от компрессора!!!

     Итог, когда дошли руки до работы с баком, заметил, что в нем есть жидкие фракции, смог немного слить через заливную горловину, попытался поджечь то что вытекло, результат нулевой, обычный кондесат. Так как не получилось избавиться от попадания воды в бак, значит выпаривание выхлопными газами во всем этом процессе, можно заменить на промывку...

     Любые жидкие фракции, нужно высушить, опять прожариваем, теперь кладем бак прямо на икашку. И одновременно, для ускорения процесса продуваем бак пылесосом. Всё жидкости нет, но опять перестраховываемся!!! После остывания бака, не прекращая продувку, зажмурившись и перекрестясь, включаем болгарку и начинаем пилить. Распил есть, искры в бак, ни хлопка ни бабаха. Немного осмелев, чиркаем сваркой, ничего!!! Можно начинать процесс...

     Процесс ремонта и доработки бака в следующих статьях, следим за продолжением!!! Всем УДАЧИ  

[Dmitry_WILD]

     В моём случаи, прежде всего отгнили трубки, их необходимо заменить. На заводе трубки впаивают, но я не доверяю этому способу крепления, те кто долго эксплуатирует автомобиль Нива понимают о чём я говорю. Замена трубок, чуть перегнул, и трубка потекла, запах бенза в салоне, и всё такое...

     Плюс, трубки в бензобак установлены не в самой верхней точке, а это не полное заполнение бака. Трубки отвечают за отвод воздуха из верхних пустот бака через адсорбер, заливная горловина бака находиться значительно ниже. Есть одна трубка по толще, но она позволяет, заполнить бак без проблем где-то на 85%. Так как у меня бак 70 литров, нормально, на полностью нажатом заправочным пистолете, в него входит 60 литров до "отстрела", а далее, десять литров приходится доливать небольшой струйкой, тем немного нервируя стоящих за собой в очереди. Какой процент бака остаётся не заполненный, вообще - вопрос. Дренажная трубка запаяна с припуском, и получается, небольшая ёмкость вверху бака остается завоздушенной, примерно около сантиметра от верха. Плоскость суммарная 15х15 сантиметров, две емкости, одна 9х25 и одна 30х20, в итоге получаем ~ 450+225+600=1275 см³ а это больше литра, точнее 1,275 литра. При среднем расходе 14 литров на сто километров, это около 7-8 километров пути, может я и полез в дебри, и где-то сильно округляю, но всё же, хочется всегда иметь больший запас хода. А к ремонту всегда надо подходить с головой. Забегая вперед, скажу, есть желание и возможность, немного добавить объема баку, в тех местах, где это возможно. Ну а пока вернемся к практике.

     Задача заварить все прогнившие места, заменить трубки и перепроложить вентиляционные магистрали бензобака (их у меня четыре, особенности конструкции бака ВАЗ-2120). Было желание сделать трубки большего диаметра чем штатный, но из-за опасения наполнения адсорбера топливом, от этой идеи я отказался. Будем восстанавливать трубки в штатном диаметре, для этого используем длинную центральную тормозную магистраль (куплена была давно, лежала без дела). Еще одна задача уменьшить число дренажных выходов с бака, за счет тройников (закуплены тройники обратки карбюратора Солекс ЛАДЬЯ VSK-00052767, магазин "Русь", эти же тройники я использую для вывода вентиляции узлов трансмиссии, мостов, КПП и РК под капот - гидроподготовка). Вместо жестких пластиковых дренажных шлангов, закуплен резиновый, армированный, маслобензостойки подходящего диаметра, соответственно хомуты и прочие мелочи. Адсорбер, скорее всего буду варить сам под свои нужды.

     Первая проблема, трубки тормозные оцинкованные, тройники анодированы. Сварка невозможна, пока не снять защитные покрытия, точнее как, можно варить, цинк выгорит,но это вредно, но прежде всего, нет гарантии получить качественный шов, и соответственно подтекание бензина. Ни есть гуд. Если делать то хорошо.
     Можно использовать механический способ, но во первых на маленькой мягко трубки это не удобно, особенно на тройниках. Да и стенка на столько тонкая, что утоньшать её ещё больше, это плохо. По этому прибегнем к старому дедовскому способу, травление электролитом из АКБ. Травление - удаления поверхностного слоя материала с заготовки. Цинк с деталей перед сваркой лучше удалять слабым 5% раствором соляной кислоты, но если такой нет под рукой, можно использовать электролит из АКБ там не что иное как водный раствор серной кислоты.

     Трубки отмеряем, нарезаем, аккуратно сгибаем чтобы не сделать залом, и вместе с тройниками опускаем в ёмкость с электролитом. Практически сразу видим начало активного кипения, цинк таким образом удаляется не только с поверхности трубки, но и изнутри. Травление проводим несколько минут 10-20, пока не прекратится кипение. После промываем детали раствором щелочи, для нейтрализации кислоты, например:
     Раствор соды (1г / 50мл)
     Затем промываем водой и сушим до полного испарения влаги.

     На четвертом фото особенно заметна разница тройник до травления слева, и после справа (чистый металл)